Начинающим мотоциклистам будет весьма полезны советы о том как выбирать и покупать мотоцикл б/у, т.к. именно они, в основном, и покупают подержанную технику. Первый совет - прежде чем принять окончательное решение о приобретении подержанного мотоцикла, подумайте, а может быть лучше подождать пару месяцев и купить мотоцикл, только что сошедший с конвейера? Ну а если необходимая сумма не может быть собрана и/или ждать более просто невозможно, читайте дальше…
Что покупать? - Подержанные мотоциклы, как вы понимаете, могут быть в состоянии совершенно различном: один может иметь возраст далеко за десять лет и выглядеть свежо и нарядно, другой - не старше двух-трех лет и быть подобным куску ржавого железа с городской свалки. В любом случае нет оснований отказываться от покупки без тщательной проверки. А возможен и исключительный вариант - мотоцикл, купленный когда-то и стоявший в законсервированном состоянии где-нибудь в гараже, но это уже скорее новый мотоцикл, со всеми вытекающими последствиями. Цена, как правило, ниже, чем у “магазинного” варианта, но, тем не менее, если разница невелика, вернитесь к началу статьи. Мы же продолжаем.
Скажем несколько слов о выборе марки и пробеге вашего будущего мотоцикла. Не секрет, что ресурс отечественных мотоциклов до капитального ремонта невелик - 30-40 тысяч километров в лучшем случае (как правило, меньше). Есть, правда, исключения, но достаточно редкие.
Оговоримся сразу, покупать “Яву” или “ЧЗет” не рекомендуем - они давно уже не продаются и к настоящему времени изрядно поизносились, а запасные части к ним очень дороги сегодня! Из неширокой модельной гаммы, представленной нашими мотозаводами, рекомендуем остановиться на “ИЖах” и “оппозитах”. На легких мотоциклах задерживаться долго не будем - они сравнительно надежны, но ресурс их ниже. Итак, подумайте хорошенько, что же вам все-таки нужно: если езда без проблем (относительно), то “ИЖ-Планета” - ваш выбор. И пусть он не такой мощный, как “Урал”, - надежность компенсирует все. Если же вы не планируете съезжать с асфальта, далеко удаляться от дома, то мы можем порекомендовать “Урал”.
Где покупать? Раньше все было гораздо сложнее - потенциальному покупателю приходилось усердно тренировать свои ноги в “кругосветках” по комиссионкам да толкучкам у мотомагазинов, встречаясь либо очно с владельцами подержанных мотоциклов, либо срывать хвостики объявлений с телефонами. Сегодня все намного проще, появились газеты типа “Из рук в руки” (и их интернет-версии). В любом случае покупка мотоцикла по объявлению более предпочтительна - те, кто продают мотоциклы у магазинов, наверняка запросят дороже, они могут оказаться посредниками.
И вот, наконец, мотоцикл и его владелец перед вами. Прежде чем начинать подробный осмотр, ознакомьтесь с документами, не откладывая на потом, ведь желательно знать сразу количество предстоящих посещений ГАИ. Здесь возможны варианты: мотоцикл без документов - комментарии не требуются; мотоцикл не зарегистрирован после покупки - в таком случае у владельца должна быть справка-счет, выписанная на его (!) имя; мотоцикл зарегистрирован на владельца; мотоцикл зарегистрирован на какое-то третье лицо, бывшее когда-то прежним владельцем, а нынешний хозяин не потрудился переоформить документы. Как вы понимаете, в этих случаях морока будет совсем разная. И хорошо, если владелец не менял места жительства после покупки мотоцикла, - в противном случае вам придется наблюдать занимательную процедуру переоформления не один раз. Кстати, все эти мелкие пунктики могут сыграть положительную роль в процессе предстоящего торга. И, конечно, не забудьте ненавязчиво сверить номера двигателя и рамы.
Теперь можно начинать осмотр собственно мотоцикла. В первую очередь полезно, хотя бы приблизительно, узнать пробег мотоцикла. Спидометру в таком случае лучше не доверять, даже если он исправен, то прежний владелец наверняка потрудился либо заменить его на новый, либо “скрутил” истинный километраж. Практика показывает, что большинство продаваемых мотоциклов, по заявлению владельцев, имеет пробег не более 10 тысяч километров. Как правило, это не так, но это и не причина для отказа от покупки - просто, если вы докажете владельцу его неправоту, скорее всего, цена будет снижена. Самый удобный критерий для оценки пробега - износ шин. Зная, что срок службы среднестатистической шины отечественного производства 12-15 тысяч километров (для заднего колеса), косвенно можно определить и пробег мотоцикла. Соответственно, если шины новые, то очевидно, что пробег - более 10 тысяч. Степень натяжения цепи также многое скажет опытному человеку - напомним, что срок ее службы сходен с шинами. Не будет лишним покрутить заднее колесо в вывешенном состоянии и понаблюдать, не изменяется ли натяжение цепи в процессе вращения, в противном случае не исключен ремонт в скором времени. Один из узлов, в который влезают чаще всего, плата с прерывателями (в случае контактной системы зажигания, конечно). Поэтому жизненно необходимо оценить ее состояние - посмотрите, сами все увидите. Если перед вами чешский мотоцикл, потрудитесь вывернуть свечи: белесый цвет нагара на правой свече, кроме сбитого зажигания, может указывать на “уставший” правый сальник - еще минус от исходной цены. А если есть доступ к свечным отверстиям, почему бы хоть пальцем не проверить компрессию? Величину ее вы, конечно, не определите, но сделать лишний раз умное лицо не помешает.
Внимательно осмотрите крепеж - если мотоцикл часто разбирали-собирали, ничего хорошего в этом нет. Но больше всего вам скажут узлы, законтренные металлическими пластинами, - если их отворачивали, это видно сразу. Если есть возможность, посмотрите на стык двух половин картера, как правило, последствия разборки сразу видны. В принципе, в факте разборки, при условии ее грамотного проведения, ничего плохого нет, но, как правило, вышеуказанная процедура производится популярными инструментами - молотком и зубилом. А это в конечном счете приводит к перекосам установки подшипников, что отнюдь не продлевает срок их службы. А в идеале - лучший тот мотоцикл, который меньше разбирали, пусть даже пробег у него будет побольше. Запомните раз и навсегда - излишнее техобслуживание не менее вредно, чем недостаточное! Принцип “кашу маслом не испортишь” в технике неприемлем! Так что не бойтесь замасленных картеров и нетронутых болтиков в системе зажигания.
После постановки мотоцикла на центральную подставку не помешает заняться проверкой всевозможных люфтов и биений, прикидывая одновременно масштабы последующих замен подшипников. Не надо этого бояться - после установки новых опор качения вы можете быть спокойны относительно наличия в них смазки - не секрет, что на многих новых мотоциклах об этом как раз и забыто. Особое внимание следует уделить узлу соединения маятника с рамой. Если узел серьезно изношен, - крупного ремонта не избежать, особенно если опоры выполнены на подшипниках скольжения. При покупке “оппозита” следует уточнить, на каких опорах выполнен этот важный узел: на сайлент-блоках или на подшипниках качения. Дело в том, что на тех мотоциклах, которые предназначены для эксплуатации с коляской, на заводах устанавливают сайлент-блоки, но при эксплуатации в “одиночном” варианте такое решение неприемлемо - при отсутствии люфта конструкция не обладает должной жесткостью, а этот факт нельзя недооценивать. Особенно этот недостаток проявится в поездках с грузом.
С опаской относитесь ко всякого рода переделкам. Одно дело, если это установка багажника или дополнительной фары. Совсем другое, если руки самодеятельного конструктора в лице владельца коснулись жизненно важных узлов и систем, типа установки другого карбюратора или изменения конструкции подвесок. Конечно, такие модификации всегда очень интересны, но пусть лучше на чужом примере. Не стоит гнаться и за мотоциклами с чересчур развитой электропроводкой, она выполнена зачастую “на соплях” и естественно подведет в самый ненужный момент, так что поверьте - тахометр на отечественном мотоцикле не нужен, двигатель вы не перекрутите!
Итак, внешний осмотр завершен. Попытайтесь взять инициативу в свои руки - произведите запуск двигателя. И знайте, что плохой запуск - не причина отказа от покупки, потом можно разобраться. Однако следует помнить, что такой симптом может оказаться следствием износа цилиндро-поршневой группы, но вы отследили этот момент при проверке компрессии.
Перейдем к стукам и шумам, исходящим от работающего силового агрегата. Здесь необходимо несколько конкретизироваться по моделям. Нормально изношенный двигатель “оппозита”, “Днепра”, например, издает из своих недр множество разных по тональности звуков - не бойтесь, это нормально. Как правило, это шумят шестерни привода механизма газораспределения, масляного насоса, генератора, а также зазоры в приводе клапанов. Двигатели “Уралов” потише, лишь цоканье неотрегулированных зазоров в приводе клапанов нарушает приятный звук четырехтактного выхлопа, а устранить его - пара пустяков. Особое внимание на “оппозитах” следует проявить к сцеплению. Нажмите на его рычаг при работающем двигателе, если звук не изменился, - все нормально, а если появился металлический стук - отказывайтесь от покупки сразу. Открыв инструкцию по эксплуатации (о ее наличии также неплохо поинтересоваться), можно прочесть, что такой дефект - следствие плохой затяжки маховика. Но не обольщайтесь, ведь мало того, что маховик затянуть очень и очень непросто, практика показывает, что к тому моменту, как владелец соберется это сделать, посадочные места уже разбиты, а это совсем другой объем ремонтных работ.
И еще один момент, касающийся только “Днепров”. Дело в том, что на них в отличие от “Уралов” на шатунных шейках коленчатого вала установлены подшипники скольжения, а они, как известно, требовательны к наличию давления масла. Идеальным, конечно, является вариант прямой проверки манометром после прогрева двигателя (если ввернуть его вместо датчика давления - он находится с правой стороны двигателя), но, естественно, что владелец на это не пойдет. Есть еще один путь косвенного определения давления масла в системе: необходимо прогреть мотоцикл до приличной температуры (если возможно, то сразу после пробной поездки) и наблюдать за моментом загорания лампочки на приборной панели, сигнализирующей о падении давления. Если это происходит при падении оборотов двигателя до минимальных, - ничего страшного, если же лампа светится уже ближе к средним оборотам, - дело плохо, такую технику брать не стоит.
Многие спрашивают: “А почему на моей “Яве” (”ЧЗете”) зазвенели подшипники верхней головки шатуна?”. Ответ простой - это конструктивный дефект, ни на что не влияющий, может проявиться даже во время обкатки нового мотоцикла. Так что если услышите подобный звук, исчезающий при повышении оборотов, не пугайтесь.
Пришло время пробной поездки - попытайтесь провести ее сами, убедив в этом хозяина. Не лишним будет напомнить, что в первую очередь надо проверить тормоза. Пока вы осваиваетесь с техникой, оцените работу коробки передач. Проверьте сцепление - буксовать оно не должно ни на каких режимах (пробуксовка заметна на слух - скорость не увеличивается, а обороты растут). Вот теперь мы подошли к самой интересной проверке - на максимальную скорость. Но помните, что лучше всего это делать при неинтенсивном движении и на прямой. С величиной максимальной скорости можно познакомиться, открыв паспорт, и если она достигнута (хотя бы ориентируясь по показаниям спидометра), начинайте договариваться о покупке!
Материал сайта moto.ironhorse.ru
